Δημιουργήστε τα δικά σας LED Sabre-Firmware, μικροελεγκτή και δοκιμή

Δημιουργήστε τον γωνιακό καναπέ σας, σύμφωνα με τα δικά σας γούστα (Ιούλιος 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

Δημιουργήστε τα δικά σας LED Sabre-Firmware, μικροελεγκτή και δοκιμή


Στο μέρος 3, συντάσσουμε το υλικολογισμικό και κατασκευάζουμε τον ελεγκτή στην καρδιά του Sabre, και στη συνέχεια κάνουμε αρχικές δοκιμές και διαγνωστικά.

Ο στόχος μου σε αυτή τη σειρά είναι να σας διδάξω πώς να κατασκευάσετε την φωτεινότερη LED lightsaber μέχρι σήμερα. Ελέγξτε τα πρώτα άρθρα της σειράς πριν συνεχίσετε:

  • Μέρος 1: Εισαγωγή, στοιχεία και ασφάλεια
  • Μέρος 2: Ισχύς και ήχος

Σε αυτό το άρθρο, θα πάμε πάνω firmware και πώς να εγκαταστήσετε τον μικροελεγκτή. Στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιες δοκιμές σε πάγκο.

Ο ελεγκτής Sabre

Το LED WS2812b είναι μια ψηφιακή συσκευή. Η εφαρμογή της τροφοδοσίας στη λωρίδα Neopixel δεν είναι αρκετή - θα παραμείνει σκοτεινή, εκτός αν έχει εντολή σειριακής σύνδεσης. Έτσι θα χρειαστούμε ένα μικροελεγκτή. Και μόλις αυτό υποτεθεί, μπορούμε επίσης να γεμίσει με όλα τα χαρακτηριστικά λογισμικού που μπορούμε να χωρέσουμε γιατί το λογισμικό δεν ζυγίζει τίποτα και είναι ουσιαστικά ελεύθερο.

Μου αρέσει πολύ το "Pro Micro" του SparkFun, το οποίο είναι ένα συρρικνωμένο Arduino Leonardo. Είναι επίσης κρύο-μπότες ταχύτερη αντί να περιμένει περίπου δευτερόλεπτα για το IDE.

Το MPU-6050 είναι ένα πολύ γνωστό επιταχυνσιόμετρο τριπλού άξονα και γυροσκόπιο που μιλάει για το 2ο Γ. Είναι πολύ συνηθισμένο στις πλακέτες ξεμπλοκαρίσματος από πολλές πηγές. Αν θέλουμε η σέλα να ανταποκριθεί όταν μετακινηθεί, χρειαζόμαστε έναν αισθητήρα σαν αυτόν.

Ο προτεινόμενος περιστροφικός κωδικοποιητής / διακόπτης «ψηφιακού όγκου» μπορεί να εξαχθεί από πίνακες που είναι κοινά σε κιτ Arduino. Παίρνω το δικό μου σε τσάντες για μισό δολάριο το καθένα.

"Το κρύσταλλο είναι η καρδιά της λεπίδας". Σε αυτή την περίπτωση, τρέχει στα 16MHz και έχει ένα τσιπ αισθητήρα συνοδευτικό.

Προετοιμάστε το υλικολογισμικό

Πρώτον, πρέπει να φορτώσουμε το firmware Arduino στο "γυμνό board" πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή. Ας ελπίσουμε ότι είστε εξοικειωμένοι με τον Arduinos και έχετε ήδη εγκαταστήσει το IDE. Θα χρειαστείτε τη εγκατεστημένη βιβλιοθήκη FastLED. Ίσως το έχετε ήδη. Εάν δεν το κάνετε, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο, κάντε κλικ στο "Κλωνοποίηση ή λήψη" και αποθηκεύστε ως αρχείο .zip.

Στο Arduino IDE, επιλέξτε το μενού "Sketch" >> "Συμπερίληψη βιβλιοθήκης" >> "Προσθήκη βιβλιοθήκης Zip …" και δώστε το αρχείο που μόλις κατεβάσατε. Αυτή είναι η ίδια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση οποιασδήποτε βιβλιοθήκης που φιλοξενείται στο Github.

Το FastLED είναι το de facto πρότυπο για την αντιμετώπιση των συστοιχιών LED WS28xx και έχει περισσότερα χαρακτηριστικά από ό, τι έχω να περιγράψω.

Κατεβάστε το firmware LEDSaber:

LED Firmware Saber

Ενημέρωση: Το υλικολογισμικό ενημερώθηκε στις 4 Μαΐου 2017. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση με διορθώσεις σφαλμάτων και νέα χαρακτηριστικά.

Αποσυμπιέστε το αρχείο .zip και ανοίξτε το σκίτσο LEDSaber.ino χρησιμοποιώντας το IDE του Arduino.

Στην κορυφή του σκίτσου υπάρχουν οι πιο σημαντικές παράμετροι. Εάν χτίζετε τα πάντα όπως περιγράφεται, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα και είναι καλό να πάτε.

Η πιο κοινή μέθοδος είναι πιθανό να είναι ο αριθμός των λυχνιών LED στη λωρίδα λεπίδων και η καρφίτσα για τη σύνδεση:

 // define our LED blade properties #define BLADE_LEDS_COUNT 72 #define BLADE_LEDS_PIN A2 

Μην ξεχνάτε ότι οδηγούμε 144 LED ως λυγισμένη λωρίδα 72. Αν έχετε λιγότερα LED, μπορείτε να αφήσετε το BLADE_LEDS_COUNT όπως είναι, αλλά χρησιμοποιώντας μια υψηλότερη από την απαραίτητη τιμή θα μασήσει τη μνήμη και το χρόνο επεξεργασίας, οπότε μην ξεπεράσετε . Αν έχετε περισσότερα από 72 LED, η ροή δεδομένων θα σταματήσει από το τέλος της λεπίδας.

 // default colour customization #define BLADE_SATURATION 255 #define BLADE_HUE 144 // see properties.h for the presets list 

Αυτά ορίζουν το χρώμα εκκίνησης της λεπίδας. Έχω επιλέξει Jedi μπλε ως προεπιλογή. Το χρώμα αυτό ορίζεται από το χρώμα (όπου βρίσκεται στο ουράνιο τόξο) και από τον κορεσμό (ο υψηλότερος κορεσμός σημαίνει πλουσιότερο, καθαρό χρώμα και ο χαμηλότερος κορεσμός σημαίνει πιο θαμπό ή απαλό χρώμα).

Το HSV Rainbow του FastLED είναι εδώ.

Το αρχείο "properties.h" έχει μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων / παραμέτρων ήχου για τις οκτώ προρρυθμίσεις. Μόλις έχετε μια μικρή εμπειρία με τη σπάθη, ίσως να θέλετε να τα προσαρμόσετε.

 // voltage shutdown properties #define VOLTAGE_SHUTDOWN (3.5f * 3.0f) // minimum voltage required #define VOLTAGE_SENSOR_RATIO (2.10f / 12.60f) // ratio between sensor voltage and real battery voltage (1:6 by default) #define VOLTAGE_SENSOR_PIN A3 // pin used by voltage sensor 

Οι ρυθμίσεις υπολειπόμενης διακοπής λειτουργίας είναι οι πιο σημαντικές. Εάν ο διαιρέτης τάσης δεν είναι 6: 1 ή χρησιμοποιείτε διαφορετική μπαταρία, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε το VOLTAGE_SENSOR_RATIO και / ή το VOLTAGE_SHUTDOWN με βάση τις μετρήσεις της τάσης της μπαταρίας και του αισθητήρα και τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας.

Είναι καλή ιδέα να βελτιστοποιήσετε εμπειρικά το όριο VOLTAGE_SHUTDOWN πριν από τη συναρμολόγηση. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ενεργοποιώντας την σαμπρέ και αφήνοντάς την ανοιχτό καθώς παρακολουθείτε την τάση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο. Εάν το τερματισμό υποβιβασμού ξεκινά πολύ νωρίς, μειώστε το όριο. Εάν ξεκινήσει πολύ αργά (δηλαδή, χτυπήσει 10, 5 V χωρίς διακοπή), αυξήστε το όριο.

Παρατηρήστε ότι χρησιμοποιούμε ένα κατώφλι χαμηλής τάσης των 3.5V ανά κύτταρο LiPo. Σε ορισμένες περιπτώσεις έκλυσης, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί μάλλον χαμηλός. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η τάση της μπαταρίας μετράται υπό φορτίο. Οι τάσεις των κυψελίδων θα αναπηδήσουν πάλι από 0.1V ή περισσότερο μόλις σταματήσουμε την τρέχουσα κλήρωση μας.

Ανεβάστε το υλικολογισμικό

Βεβαιωθείτε ότι το Pro Micro δεν πρόκειται να αγγίξει τίποτα από μέταλλο. Συνδέστε το Pro Micro στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Οι συνηθισμένοι μπιπ πρέπει να ακούγονται.

Στο IDE του Arduino, χρησιμοποιήστε το μενού "Εργαλεία" >> "Θύρα" και επιλέξτε τη συσκευή που μόλις συνδέσατε.

Χρησιμοποιήστε τα "Εργαλεία" >> "Διοικητικό Συμβούλιο" και επιλέξτε "Arduino Leonardo" για να πείτε στο IDE τι είδους σκάφους είναι.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επαλήθευση" και βεβαιωθείτε ότι όλα συγκεντρώνονται. (Θέλω πραγματικά οι συγγραφείς βιβλιοθηκών να μην είναι #pragma.

Θα πρέπει να δείτε την ακόλουθη έξοδο:

Κάντε κλικ στο βέλος "Μεταφόρτωση". Ο κώδικας θα συνταχθεί ξανά και θα πρέπει να αποστέλλεται στη συσκευή σε μια αναταραχή των φώτων που αναβοσβήνουν.

Και αυτό είναι.

Προσθέστε τον περιστροφικό διακόπτη

Στη συνέχεια, τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη απευθείας στο Pro Micro. Έχει τρεις ακίδες από τη μια πλευρά για τον περιστροφικό κωδικοποιητή και δύο ακίδες από την άλλη για τον διακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την ανάγκη για πέντε καλώδια jumper, τα οποία με τη σειρά τους επιτυγχάνουν τρία πράγματα: εξαλείφουμε δέκα σημεία πιθανής αποτυχίας, καθιστούμε δυνατή τη βιδωτή ασφάλεια του ελεγκτή στην περίπτωση και εξοικονομούμε χώρο και βάρος και χρόνο. Ο διακόπτης είναι πολύ συμπαγής για τη λειτουργικότητα που παρέχει.

Η πλευρά με τρεις ακίδες πηγαίνει στις οπές 16, 14 και 15. Οι δύο ακίδες (με ένα κενό μεταξύ τους) πηγαίνουν στις 6 και 8.

Ορισμένοι περιστροφικοί διακόπτες έχουν γλωττίδες που θα παρεμβαίνουν. Τυλίξτε τους με πένσες μέχρι να πέσουν.

Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι πάνω από το ταμπλό, χωρίς συστατικά βραχυκύκλωσης με τη μεταλλική του βάση.

Σημειώστε καλά: Αφήστε τις τελευταίες τρύπες EMPTY. Η ακίδα 10 είναι εκεί όπου ο ήχος βγαίνει.

Εάν χρειάζεται να χαλαρώσετε τον άξονα του διακόπτη, κάντε το πριν συνδέσετε στο Pro Micro! Τραβήξτε το άκρο του άξονα σε ένα μέγγενη και περιστρέψτε το με ένα Dremel ή ένα τρακτέρ. Μην τοποθετείτε το κύριο σώμα του διακόπτη στο στόμιο - ο άξονας θα περιστραφεί άχρηστα και ο διακόπτης δεν είναι πιθανόν να επιβιώσει από τις δυνάμεις κοπής.

Όταν κόβετε μέταλλο, παρακαλούμε να το κάνετε μακριά, μακριά από τα ηλεκτρονικά και να πλένετε τα χέρια σας και να αλλάζετε τα ρούχα σας πριν επιστρέψετε. Σοβαρά. Μια αδέσποτη μεταλλική αρχειοθέτηση σε λάθος θέση θα καταστρέψει ένα έργο με τους χειρότερους δυνατούς τρόπους, μερικές φορές μήνες αργότερα.

Τοποθετήστε το διακόπτη στην πλευρά του κατασκευαστή Pro Micro τοποθετώντας το Arduino σε μια επίπεδη, σκληρή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι χαρτί κάτω από τα εξαρτήματα για πρόσθετη προστασία, αν χρειαστεί). Στη συνέχεια, ρυθμίστε τις ακίδες του διακόπτη στις οπές έτσι ώστε τα πάντα να είναι ωραία και επίπεδη. (Μην συνθλίβετε / σπρώχνετε το Pro Micro κρύσταλλο ή άλλα μέρη!) Τώρα μπορείτε να κολλήσετε από την πάνω πλευρά.

Για εκείνους που δεν θέλουν να ασχοληθούν με το διακόπτη, θα επισημάνω ότι δεν είναι ένα αυστηρά σημαντικό μέρος του συστήματος λεπίδων. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να το αφήσετε εκτός λειτουργίας, θα χάσετε πολλή λειτουργικότητα - όλη την ικανότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης και τον πιο βασικό τρόπο ανάφλεξης και σβήσης της λεπίδας LED. Αλλά αυτό δεν είναι ο μόνος τρόπος να ανάψει η λεπίδα. η λειτουργία ταλάντωσης-ανάφλεξης σάς επιτρέπει να την ανάβετε και η απενεργοποίηση απενεργοποίησης (ή ο κύριος διακόπτης τροφοδοσίας) μπορεί να την απενεργοποιήσει.

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να έχετε μια λαβή χωρίς εξωτερικά στοιχεία ελέγχου, εφ 'όσον μπορείτε να αποσυνδέσετε την μπαταρία με ασφάλεια και ευκολία.

Προσθήκη του IMU MPU-6050

Το MPU-6050 έρχεται σε ξεμπλοκάρισμα σε πολλά σχήματα. Μας νοιάζει μόνο οι τέσσερις ακίδες για GND, VCC, SDA και SCL.

Επειδή οι γραμμές δεδομένων / ρολογιών Arduino I 2 C είναι ακριβώς δίπλα στην άλλη στις ακίδες 2 και 3 (και είναι επίσης συνήθως μαζί στο IMU), συνιστούμε να τοποθετήσετε απευθείας το IMU στην "πλάτη" του Pro Micro χρησιμοποιώντας δύο τυπικές καρφίτσες κεφαλής 0, 1 ιντσών, με τη μόνωση να λειτουργούν ως διαχωριστικό.

.

Εάν οι ακίδες SDA / SCL φαίνεται να είναι σε λάθος σειρά, απλά αναστρέψτε το IMU.

Εάν είστε πολύ τυχεροί, είναι πιθανό οι πείροι GND ή VCC να ευθυγραμμιστούν καλά. Το ορυχείο δεν το έτρεξα, οπότε έτρεξα τα κατάλληλα καλώδια (πριν κολλήσω τις καρφίτσες) στο διάστημα μεταξύ. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ τακτοποιημένο πακέτο.

Ο περιστροφικός διακόπτης κωδικοποιητή και ο πίνακας ξεμπλοκαρίσματος IMU ήταν πολύ μεγάλοι για να χωρέσουν στην ίδια πλευρά του Pro Micro (περίπου ένα χιλιοστό!) Αλλά ίσως έχετε περισσότερες επιλογές για τοποθέτηση. Δεν ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος από το πόσο εκτεθειμένος ήταν το IMU, κρέμεται από την πλάτη με την πλευρά της πλευράς επάνω, έτσι αργότερα επικαλυμμένα με σιλικόνη goo για προστασία και βάζω κάποια στο χάσμα για να αποφευχθεί η κάμψη.

Δύο ακροδέκτες συνδέουν το δίαυλο I 2 C και προσαρμόζουν φυσικά την πλακέτα. Ενσύρματα καλώδια τρέχουν μεταξύ τους.

Προσθήκη συνδέσεων Servo

Χρησιμοποιούμε ένα σερβο-βύσμα για να πάρουμε ενέργεια από τον μετατροπέα ισχύος και μια πρίζα για την παροχή της σύνδεσης δεδομένων στη λεπίδα.

Η αίσθηση τάσης από τον μετατροπέα πηγαίνει στον ακροδέκτη Α3 στο Pro Micro και το καλώδιο που πηγαίνει στην υποδοχή συνδέεται στον ακροδέκτη Α2. (Αυτά είναι μεταβλητά στο firmware, αν χρειαστεί.)

Κατά μία έννοια, η μονάδα ελέγχου λειτουργεί σαν ένα άλλο μπλοκ "μετατροπέα", λαμβάνοντας βολτ και μετατρέποντάς τα σε δεδομένα. Ή ίσως ένας πολύ περίπλοκος διακόπτης φωτός.

Η αίσθηση τάσης πηγαίνει στο A3, την πλησιέστερη αναλογική είσοδο στους ακροδέκτες GND / RAW. Τα δεδομένα ελέγχου βγαίνουν δίπλα στην Α2 και πηγαίνουν στη λωρίδα LED.

Ασφαλώς επαναπρογραμματισμός του Arduino

Μπορεί να θέλετε να τροποποιήσετε το υλικολογισμικό μετά την ολοκλήρωση της σπάρας. Προσέξτε αυτή την προειδοποίηση.

ΠΟΤΕ μην συνδέετε τη μπαταρία LiPo όταν συνδέεται επίσης η θύρα USB. με αυτόν τον τρόπο εσείς είστε ουσιαστικά βραχυκύκλωμα των εξόδων από δύο ξεχωριστά τροφοδοτικά, και αυτό είναι μια κακή ιδέα αν δεν θέλετε 20 ενισχυτές επιστρέφουν κάτω από το καλώδιο USB σε ό, τι είναι στο άλλο άκρο. Πιθανώς τον αγαπημένο σας υπολογιστή. Ίσως ο υπολογιστής σας να είναι καλά κατασκευασμένος και θα επιζήσει, αλλά είναι εξίσου πιθανό να υπάρξει καπνός και θλίψη.

Θυμηθείτε: Μην επιτρέψετε να συσσωρευτούν δύο ανεξάρτητες ράγες τροφοδοσίας. Σε αυτό το έργο, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μειώσετε το 5V του μετατροπέα DC / DC στο 5V του USB. Ποτέ μην διασχίζετε τα ρέματα!

Η εικόνα προσφέρθηκε από το AllPosters. Και τα Ghostbusters.

… στην πραγματικότητα, η Pro Micro (η τρέχουσα γνήσια έκδοση) έχει μια δίοδο προστασίας και πολυφαίρια που θα την κάνουν εντελώς ασφαλή. Διαφορετικά, θα το είχα σχεδιάσει διαφορετικά. (Ποτέ μην οικοδομήσουμε έναν μηχανισμό αυτοκαταστροφής!) Αλλά υπάρχουν παραλλαγές και knockoffs εκεί έξω που θα μπορούσαν εύκολα να παραλείψουν αυτά τα μέρη-και σε κάθε περίπτωση, πραγματικά θέλετε να παίξετε το παιχνίδι του υπολογιστή σας σε υποθετικά κυκλώματα προστασίας κάποιου άλλου; Είναι καλύτερο να αποφύγετε ολόκληρη την κατάσταση.

Ξέρω ότι είναι δελεαστικό να τα αφήσεις όλα συνδεδεμένα για εύκολη αποσφαλμάτωση, αλλά μην το κάνεις. Απλά δεν το κάνει. Προσπαθήστε να κατασκευάσετε το χερούλι σας έτσι ώστε να πρέπει να αποσυνδέσετε / αφαιρέσετε φυσικά την γελοία δυνατή μπαταρία για να μπείτε στην υποδοχή USB.

Εάν προγραμματίζετε να κάνετε πολλά προγράμματα ανάπτυξης λογισμικού (όπως έκανα), συνιστούμε να δημιουργήσετε μια "λεπίδα μαχαιριού" με λιγότερο από 40 LED για δοκιμή. Σε 2 αμπέρ, το max, που απλά θα λειτουργήσει από μια θύρα USB "charging" και μπορείτε να γράψετε όλο τον κακό κωδικό που θέλετε. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει τρόπος Ο υπολογιστής σας μπορεί να τροφοδοτήσει αρκετό ρεύμα για να τρέξει ολόκληρη τη λωρίδα 1 μέτρου και η πολυφούδα στο Pro Micro θα πρέπει να σβήσει και να διακόψει το ρεύμα αν προσπαθήσετε.

Το 40-LED "Light Knife" που χρησιμοποιούσα για την ανάπτυξη μπορεί να τροφοδοτηθεί επαρκώς από μια θύρα USB υψηλού ρεύματος "φόρτισης".

Συνδέστε τη μονάδα ήχου

Ολοκληρωμένη μονάδα ήχου από το Μέρος 2.

Χρειαζόμαστε μια καλή ποσότητα ισχύος 5V για τον ενισχυτή ήχου (έως και 2W!), Ώστε να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας του με GND και RAW στο Pro Micro. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, σπρώχνοντας τα καλώδια από την πλεξούδα τροφοδοσίας και τα καλώδια από τη μονάδα ήχου στις οπές GND και RAW (στη συνέχεια κολλήστε ως συνήθως). Τοποθετήστε ένα ζεστό κόλλα ή σιλικόνη πάνω από αυτές τις συνδέσεις για ανακούφιση και προστασία. Προσέξτε εδώ. αυτό είναι το πλησιέστερο ό, τι οι 20 ενισχυτικές ράγες έρχονται να αγγίζουν.

Μην συνδέετε την ισχύ ήχου με τον ακροδέκτη VCC του Pro Micro που θα κλέβει από την ρυθμισμένη "ψηφιακή" τροφοδοσία ρεύματος. Το VCC πρέπει να τροφοδοτεί μόνο το Pro Micro και το MPU-6050.

Επιλέξατε να συνδέσετε τη μονάδα ήχου / ομιλητή απευθείας στο Pro Micro, επειδή έμεινα έξω από το διάστημα, αλλά μπορείτε να προσθέσετε και άλλο συνδετήρα σερβο, αν θέλετε (ή μίνι-JST υποδοχές εάν τις έχετε).

Μονάδα ήχου συνδεδεμένο στον ελεγκτή.

Αρχική δοκιμές Bench

Μόλις συναρμολογηθούν οι μονάδες ελέγχου και ήχου, συνδέστε τις σε μια μικρή τροφοδοσία / τράπεζα USB (όχι στον κύριο μετατροπέα ισχύος ή στον υπολογιστή σας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά) και θα πρέπει να ακούσετε έναν φρικτό θόρυβο. Αυτός είναι ο συναγερμός υποβιβασμού. σε αυτή την περίπτωση απλά σας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένο LiPo.

Αν αυτό λειτουργεί, μπορείτε να εκτελέσετε μια πρώτη δοκιμή με το μετατροπέα ισχύος και την μπαταρία. Αποσυνδέστε από το USB, συνδέστε τις τέσσερις ενότητες που έχουμε ολοκληρώσει στη σωστή αλυσίδα (ελεγκτής, μετατροπέας ισχύος, πλεξούδα και μπαταρία), προσέξτε για σορτς και κάντε την πρώτη δοκιμή ανάφλεξης.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα "κλικ" από το ηχείο, αλλά δεν υπάρχει συναγερμός υποβιβασμού όπως με το USB. Εάν ηχεί ο συναγερμός (παρόλο που υπάρχει σίγουρα μια πλήρη μπαταρία), ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του υλικολογισμικού.

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου δεξιόστροφα για να αναφλέξετε τη λεπίδα ή να "χτυπήσετε" τον ελεγκτή (συνήθως σηκώνομαι μια γωνία και ξαναβάλω) για να του δώσω αρκετή περιστροφή για να ενεργοποιήσω την «ταλάντευση για να ανάψει».

Θα πρέπει να υπάρχει ξαφνικός, δυνατός, ημι-δυσάρεστος θόρυβος από το ηχείο που εγκαθίσταται στο οικείο βουητό. Μπορείτε να μετακινήσετε (απαλά) τη μονάδα ελεγκτή γύρω για να ακούσετε την αλλαγή του βουητού. Αυτό θα αποδείξει ότι η IMU λειτουργεί.

Εάν η σπάτουλα διακόπτεται συνεχώς μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα και ο ήχος δεν ανταποκρίνεται στην κίνηση, είναι πιθανό το IMU να μην επικοινωνεί με το Arduino. Ελέγξτε ότι έχει ισχύ και οι γραμμές I 2 C είναι το σωστό δρόμο.

Για τους ελέγχους ήχου, ακουμπήστε το ηχείο με την όψη προς τα κάτω μέσα σε ένα τελικό πώμα PVC (ή στο τέλος ενός τμήματος σωλήνα αποκοπής), έτσι ώστε να γνωρίζετε τι θα ακούγεται σαν μέσα στη λαβή. Τα ηχεία λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει ένα «διάφραγμα» ανάμεσα στις μπροστινές και τις πίσω όψεις. διαφορετικά, τα κύματα της ηχητικής πίεσης απλώς γέρνουν γύρω από την άκρη του κώνου του ηχείου και ακυρώνουν.

Ρυθμίστε το χειριστήριο έντασης ήχου στη μονάδα ηχείων έτσι ώστε οι ήχοι και οι ήχοι ανάφλεξης να είναι ο καλύτερος δυνατός αλλά όχι παραμορφωμένος.

Πέντε από τις έξι ενότητες είναι συνδεδεμένες και είναι έτοιμες για δοκιμή σε πάγκο. Igor, ρίξε το διακόπτη!

Εάν έχετε επίμονη ρωγμή στατική, ένα κραυγαλέο ή άλλα θέματα ήχου σε αυτό το στάδιο (βασικά, αν ακούτε οτιδήποτε προέρχεται από το μεγάφωνο ενώ η λεπίδα δεν είναι ενεργή), ίσως χρειαστεί να προσθέσετε ένα 330μF ή 470μF ηλεκτρολυτικό πυκνωτή σε όλη την τροφοδοσία του ενισχυτή ήχου. Αυτό μπορεί να συμβεί, ειδικά αν έχετε επιλέξει ένα SBEC διαφορετικό από το YEP-20.

Οι λυχνίες LED WS2812b εσωτερικά χρησιμοποιούν διαμόρφωση εύρους παλμού και εκατό μαζί μπορούν να κάνουν έναν χορωδικό ήχο "τραγουδιού" που εισέρχεται στο ηχητικό σήμα μέσω των γραμμών τροφοδοσίας. Εάν ακούσετε ξαφνικά αυτό το είδος θορύβου μόλις προσθέσουμε τη λεπίδα, σίγουρα θα χρειαστείτε επιπλέον πυκνωτές εξομάλυνσης.

Την επόμενη φορά…

Στο μέρος 4, θα συνδέσουμε τη λεπίδα, θα κάνουμε μια πλήρη δοκιμή σε όλα τα στοιχεία μαζί και θα συναρμολογήσουμε την λαβή.

Απογοητεύσατε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο αγαπημένος σας μικροελεγκτής / IMU ή ο συνδυασμός; Προτείνετε σε ποιες άλλες πλατφόρμες θα θέλατε να δείτε το υλικολογισμικό που μεταφέρεται στο μέλλον στα παρακάτω σχόλια.